Ирландия предстает перед путешественником именно такой, какой он ее себе и представляет — чуть диковатой, поражающей воображение своими пейзажами и наполненной духом древних легенд.
Нельзя приехать на этот остров и довольствоваться только осмотром городов. Истинная сокровищница Ирландии — это природа. Если приглядеться к карте, можно увидеть, что она испещрена зелеными участками, обозначенными как Natural Heritage Area — зоны природного наследия. Исследовать Ирландию удобнее всего на машине: расстояния здесь небольшие, и можно распоряжаться своим временем как заблагорассудится. В этих краях хочется подолгу наслаждаться природой, и путешествие на автомобиле как раз это позволяет.
Остров Ирландия делят между собой два государства — республика Ирландия и Великобритания. К сожалению, попасть в британский регион — Северную Ирландию — можно только по британской визе, т.е. обладателям национальной ирландской визы въезд туда закрыт. Это очень печально, ведь Северная Ирландия ничуть не уступает остальной части острова по красоте природных ландшафтов. Кроме того, именно в Северной Ирландии находится одно из самых загадочных чудес света - Тропа Великанов. По этой причине ехать в Ирландию лучше всего по открытой британской визе, благо она действует на всей территории острова.
В качестве отправной точки нашего путешествия мы выбрали город Лимерик, расположенный на юго-западе республики: оттуда удобно делать вылазки к самым красивым природным достопримечательностям. В Лимерик из Дублина ходят автобусы Dublin Coach — стоимость проезда 10 евро, время в пути 2 часа 45 минут. Ехать одно удовольствие — трасса идеально ровная, из окна автобуса открываются чудесные виды — миниатюрные деревушки, неторопливо разгуливающие по полям и лугам овечки, свежие снопы сена и, наконец, бескрайние холмы, собравшие в себе все оттенки и градации зеленого цвета.
Сам по себе Лимерик приятный провинциальный город — третий по численности населения в стране, он насчитывает около 90,7 тыс. жителей. Первые поселения на месте Лимерика возникли около 3 тыс. лет назад, а в IX веке сюда пришли викинги, основавшие колонию.
Главная достопримечательность Лимерика — это замок короля Иоанна Безземельного, построенный на берегу реки Шеннон в XIII веке. Со стороны замок производит очень сильное впечатление: его стены и башни хорошо сохранились, и он создает в городе средневековую атмосферу. Внутри все сделано по образу и подобию стандартного интерактивного музея.
Любопытно, что в 1919 году профсоюзы Лимерика объявили забастовку против английского милитаризма, и в результате захвата власти 15 апреля 1919 года город стал столицей самопровозглашенной республики... Советский Лимерик! Правда, просуществовала она всего восемь дней — до 27 апреля того же года.
В честь Лимерика в конце 19 века были названы шуточные стихотворения из пяти строк — лимерики. Считается, что это произошло благодаря обычаю придумывать и петь на вечеринках шуточные песенки, припевом которых была фраза «Will you come up to Limerick?» («Вы приедете в Лимерик?»).
По одну сторону реки в Лимерике жизнь бьет ключом — многолюдные улицы с магазинами и кафе, офисы, отели, а по другую находится спальный район с милыми небольшими домиками.
Один из самых красивых и, следовательно, популярных туристических маршрутов в Ирландии — Кольцо Керри (Ring of Kerry), его протяженность составляет 166 км. Маршрут пролегает по полуострову Айверах на территории графства Керри, известного своими умопомрачительными пейзажами. Чтобы все это увидеть, мы купили однодневную экскурсию в местной турфирме, которая стоила 35 евро на человека.
Глядя на ирландские деревни и отдельно стоящие где-нибудь в горах дома местных фермеров, становится понятно, что в Ирландии намного престижнее жить не в городах, а за их пределами. Деревня Уотервилль — идеальный пример процветающей ирландской деревушки. Разноцветные дома, спокойные люди, умиротворенность... Единственное, что нарушает идиллию — туристы, которых сюда привозят целыми автобусами. В Уотервилле, кстати, любил проводить время Чарли Чаплин.
Горы в графстве Керри покрыты плотным ковром ярко зеленой травы, которой в этом климате так хорошо и вольготно расти, что даже скалистые участки для нее не помеха. Горный пейзаж около бухты Баллинскеллигс украшает каменная статуя Богородицы.
Каждый поворот дороги открывает взору виды, которые, кажется, сошли со страниц кельтской сказки и собрали в себе красоту всех открыток мира.
Бухта Дингл — это какая-то мистика. Прозрачная вода, отливающая зелено-голубым цветом, белый песок и темные водоросли на дне, — на такое можно смотреть часами, особенно если рядом кто-то играет на кельтской арфе.
В городке Киллорглин находится забавная статуя под названием King Puck («козлиный король»), изображающая горного козла — символа старейшей ежегодной ярмарки Puck Fair. Каждый год группа людей отправляется в горы, ловит там горного козла и приносит его в город, где его коронует ученица одной из начальных школ — «королева». Далее козла сажают в клетку, которую ставят на высокую площадку, и он сидит там три дня — с 10 по 12 августа, после чего несчастное животное отпускают обратно в горы. Одна из легенд гласит, что жители Киллорглина таким образом отдают дань козлу, отбившемуся от стада и предупредившего горожан о наступающей армии Оливера Кромвеля во время завоевания Ирландии в 17 веке. Ученые, в свою очередь, предполагают, что истоки ярмарки относятся ко временам дохристианской Ирландии, когда кельты отмечали праздник начала сезона сбора урожая «Лугнасад» и образ козла символизировал для них плодородие. Пабы Киллорглина в дни ярмарки работают против обыкновения до 3 утра, хотя по закону должны закрываться в 2.
Утесы — излюбленное место не только обычных туристов, но и экстремалов. Обычным туристам остается только смотреть и бояться.
Утесы Мохер, расположенные в графстве Клэр, ежегодно привлекают около 1 миллиона туристов. Место не для слабонервных — высота одного из утесов достигает 214 метров. Смотреть утесы мы тоже отправились из Лимерика, купив однодневный тур за 25 евро на человека.
Для тех, кто боится высоты, есть «официальная» огороженная тропа, но большинство людей перелезают через ограду и идут по краю обрыва.
На утесах живет около 30 тыс. птиц 20 видов. Честно говоря, когда видишь утесы, меньше всего думаешь о птицах.
Недалеко от обрыва установлена мемориальная доска — в память о тех, кто потерял жизнь на утесах Мохер.
Религиозная секта «Самаритяне» подсуетилась и разместила рекламу на каменном заборе, отделяющем узенькую дорожку от обрыва. Мол, если надумал бросаться с утеса, сначала позвони самаритянам.
В 30 минутах езды на автобусе от Лимерика есть прекрасная деревня под названием Адир (Adare). Прекрасна она, прежде всего, домами в традиционном стиле — с крышами из соломы.
В этих домах, в основном, располагаются сувенирные лавочки, магазинчики, рестораны. Но среди них попадаются и жилые.
В поисках замка XIII века Desmond Castle мы нелегально проникли на территорию пятизвездочного отеля Adare Manor. Замок в итоге удалось увидеть лишь издалека, т.к. выяснилось, что попасть туда можно только заранее забронировав экскурсию через Центр наследия Адира.
И древний замок, и руины францисканского мужского монастыря, возведенного в XV веке, находятся на территории полей для гольфа элитного отеля Adare Manor. Чтобы подобраться к ним поближе, пришлось тайно пересечь гольф-поле, прячась за деревьями от работников отеля и игроков в гольф. Нас, конечно, заметили, но прогонять не стали. Единственное замечание, которое мы услышали, прозвучало из уст пожилого туриста, игравшего в гольф — он предупредил, что если мяч для гольфа попадет нам в голову, исход будет крайне неблагоприятным.
Главный корпус гостиницы Adare Manor располагается в увитом плющом замке, который был построен в 1832 году графом Данрейвенским Вторым. Поместье было продано его потомком — графом Данрейвенским Седьмым — в 1984 году и в настоящее время принадлежит американскому бизнесмену ирландского происхождения Тому Кейну.
Отель три года подряд — с 2010 по 2012 год — получал премию World Travel Awards в категории «лучшая гостиница Ирландии», а в 2012 году был признан и лучшим бутиковым гольф-курортом мира.
После посещения Адира мы отправились в Северную Ирландию. До столицы этого британского региона — города Белфаст — регулярно ходят автобусы из Дублина, в пути придется провести чуть меньше 2,5 часов. Когда въезжаешь на территорию Великобритании (никаких пограничных постов на въезде, кстати, нет, документы у нас за все время не проверили ни разу), сразу бросается в глаза более плотная, чем в Ирландии, застройка: дома как будто ютятся, прижимаясь друг другу.
Белфаст, получивший официальный статус города довольно поздно — в 1888 году, можно назвать столицей современной культуры и постмодернизма.
Архитектура Белфаста — это какой-то сумасшедший микс современности и поздней английской классики — викторианского и эдвардианского стилей.
Белфаст молодой город во всех смыслах. Молодежи здесь много, она очень свободомыслящая и раскрепощенная, что придает городу определенный колорит.
Белфаст знаменит своей настенной политической живописью (murals), посвященной проблемам политзаключенных, свободы слова, загрязнения окружающей среды, национализма и т.д. Таким образом жители города выражают свой протест против разного рода несправедливостей. Бунтарство вообще характерно для менталитета белфастцев — недаром здесь регулярно происходят столкновения между националистами и пробританскими лоялистами.
Город довольно пустынный и мрачный, особенно в плохую погоду, и настенная живопись своим содержанием добавляет ему депрессивности, хотя внешне делает его более ярким.
Центром Белфаста считается площадь Донегалл, на которой расположено, пожалуй, самое красивое здание в городе — ратуша, построенная в начале 20 века в стиле необарокко. Перед ратушей, конечно же, стоит памятник королеве Виктории.
По большому счету ратуша работает как обычный ЗАГС — там регистрируют факты рождения, смерти и заключения браков, в том числе однополых. С понедельника по субботу в ратуше проходят бесплатные экскурсии. Войти в здание можно без всяких затруднений, при этом велик шанс наткнуться на какую-нибудь нетрадиционную свадьбу.
В Белфасте есть свой миниатюрный «Биг Бен» — мемориальная башня Альберта (мужа королевы Виктории) с часами, построенная в 1869 году в стиле французской и итальянской готики. До недавней реставрации башня была ответом Пизанской, т.к. имела уклон 1,25 м.
Знаменитый «Титаник» был построен и спущен на воду именно в Белфасте. В 2012 году к 100-летию гибели лайнера на верфи «Харленд энд Вульф» открылся грандиозный интерактивный музей Titanic Belfast.
Младший брат Титаника — «Номадик» — единственное сохранившееся судно компании White Star Line, построенное в 1911 году для транспортировки пассажиров на борт «Олимпика» и «Титаника» во время их стоянки в Шербуре.
Перед музеем Titanic Belfast находится огромная бетонная площадка с рельсами, по которым лайнер впервые спускали на воду со стапеля, перед тем как отбуксировать его в док.
Глядя на Университет королевы в Белфасте (Queen's University of Belfast), так и хочется передать привет Хогвартсу. Учебное заведение, существующее более 160 лет, между прочим, входит в «двадцатку» лучших исследовательских вузов Британии.
Кафедральный собор святой Анны, построенный в конце XIX, примечателен тем, что на его крыше установлен 40-метровый стальной шпиль, который ночью подсвечивается. Те, кто был в Дублине, сразу вспомнят 120-метровую дублинскую Иглу. И если Дублинскую Иглу называют «Монументом Света», то ее белфастский аналог принято величать «Шпилем Надежды».
Каждый уважающий себя турист, приезжая в Северную Ирландию, просто обязан посмотреть на Тропу Гигантов. До нее можно добраться и своим ходом, но проще купить однодневную экскурсию — нам она обошлась в 16 фунтов (19,5 евро) на человека.
По пути к Тропе Гигантов мы заехали в заповедную зону Кэррик-э-Рид, где находится веревочный мост, соединяющий материк с одноименным маленьким островом вулканического происхождения.
Пока идешь к мосту, взгляд то и дело натыкается на какое-нибудь чудо природного ландшафта. Например, на гору-носорога, огромную арку в скале или необитаемый остров, который как будто только что оторвался от материка.
В Северной Ирландии много промышленных предприятий, представляющих собой серые громоздкие здания в индустриальном стиле. Поэтому когда нашему взору открылись разноцветные дома-близнецы, глаза не могли нарадоваться.
Увидев Тропу Гигантов в Северной Ирландии, начинаешь верить в существование великанов. Конечно, наука объясняет происхождение этого чуда извержением вулкана, в результате которого 60 млн лет назад здесь образовались 40 тыс. базальтовых и андезитовых колонн, в большинстве своем шестиугольных. Но верить в историю с природным происхождением почему-то не хочется.
При виде это гигантской мостовой, которая спускается с горы и таинственно уходит под воду, удивляешься, как природа могла создать такое. Или все-таки это была не природа?
Есть красивая легенда: однажды самый сильный великан Ирландии Финн Маккул (его рост был ни много ни мало 16,5 метров) решил сразиться с шотландским гигантом Бенандоннером. Для того чтобы не замочить ноги, Финн построил мост между Ирландией и Шотландией, вбив гигантские каменные колонны в дно Ирландского моря.
Когда приблизился день битвы и Финн увидел издалека своего противника, он понял, что не может с ним тягаться: Бенандоннер оказался в два раза больше и сильнее. Финн убежал обратно в Ирландию и попросил свою жену Уну спрятать его. Мудрая жена замаскировала Финна под ребенка, положив его в огромную колыбель. Достигнув берегов Ирландии и увидев размеры «младенца», Бенандоннер представил, каким должен быть его отец, и в ужасе убежал, разрушая за собой мост.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Город-гот: репортаж Curioso Turisto из Дублина
Текст и фото: Дарья Вениславичева
10 апреля 2015, 12:59